●于源浩　　惊蛰过后，河边的杨柳便似得了信儿，一蓬蓬绿雾在枝头胀开。母亲总在这时挽起袖子，从灶间搬出那只粗陶坛。坛子素日里养在阴凉处，肚腹浑圆，釉色温润，像是专为腌咸蛋备下的。　　选蛋要挑青壳的。清明前的鸭子吃足了鱼虾螺蛳，蛋壳泛着幽幽的青，对着日头照，影影绰绰能见蛋黄沉甸甸悬着。母亲洗净手，将鸭蛋浸在井水里，水面上浮起细碎的银泡，蛋壳上苔痕般的纹路便渐渐舒展。这活计要耐心，得用丝瓜络轻轻擦，生怕碰碎了那层薄脆的壳。　　黄泥是去年晒的。父亲早早在晒谷场上夯了三尺厚的泥，经霜打雪浸，春日里碾碎了竟泛着赭红。母亲调泥时总要加半盏陈年高粱酒，酒香混着泥土腥气，倒酿出些奇异的芬芳。盐粒得是粗盐，在石臼里捣成细砂，掺进泥里簌簌作响。我常蹲在灶台边看母亲搅泥，木勺在陶盆里画圈，泥浆渐稠如蜜。　　裹蛋是极讲究的。泥要裹得匀，不能漏出半点蛋壳，又不能太厚闷住了气。母亲的手指在泥浆里翻飞，鸭蛋便成了裹着“糖衣”的“元宵”。码进坛里时，每层垫着晒干的稻草，说是能让咸味“走得慢些”。坛口用油纸封严，再用麻绳扎紧，倒像是把整个春天都封存起来。　　等槐花谢了，坛子里便有了动静。某日晨起，忽闻得咸香沁骨，原是母亲在启坛。腌透的鸭蛋裹着干裂的泥壳，轻轻一磕，青白的蛋壳露出来，竟比原先更润泽三分。煮蛋要冷水下锅，火不能急，待水沸了再添勺井水镇着。这般煮出的咸蛋，蛋白如凝脂，蛋黄汪着油，用筷子头轻轻一戳，红油便汩汩地漫出来。　　最妙是就着新麦粥。青瓷碟里卧着对半切的咸蛋，蛋黄红艳似落日，蛋白泛着淡淡的茶色，像极了运河夕照——水波漾着金，岸柳染着赭。用竹筷尖挑一点蛋黄送进粥里，金红的油花儿在粥面上绽开，咸香裹着米香往鼻子里钻。这时候连檐下的麻雀都不叫了，只听得见吸溜粥水的声音。　　也有别样吃法。母亲取来蒸豆腐。嫩豆腐划成块，每块顶上缀着蛋黄，上笼蒸得颤巍巍的。起锅时撒一把青蒜末，黄白青三色相映，咸鲜里透着清甜。　　前日收到老家寄来的包裹。拆开层层草纸，六枚咸蛋卧在里面，蛋壳上还沾着星点黄泥。煮一枚佐茶，红油渗进白瓷碟的冰纹里，竟像是把河里的春水也带来了。窗外的玉兰开得正好，忽然记起母亲的话：腌蛋如酿酒，日子愈久，味道愈醇。　　原来有些咸香，是要用年月来酿的。　　（来源：集美报）